12. Выпаиваем из платы правый
вывод резистора ООС (R12 вместе с правым выводом C6), а также левые выводы R23
и R24, которые соединяем проволочной перемычкой (показана на рис. 4 красным) и
через дополнительный резистор (без нумерации, порядка 10 кОм) соединяем с общим
проводом. Перемыкаем проволочной перемычкой (красный цвет) коллекторы VT8 и
VT7, исключая конденсатор С8 и узел термостабилизации тока покоя. В итоге
усилитель разъединяется на два самостоятельных узла (входной каскад с
усилителем напряжения и каскад выходных повторителей), которые должны работать
самостоятельно. Смотрим, что имеем на выходе. Перекос напряжения остался?
Значит, пробит(ы) транзистор(ы) «перекошенного» плеча. Выпаиваем, звоним,
заменяем. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы). Наиболее частый
вариант дефекта, однако должен заметить, что очень часто он является следствием
выхода из строя какого-то элемента в предыдущих каскадах (включая узел
защиты!). Поэтому последующие пункты все-таки желательно выполнить. Перекоса
нет? Значит, выходной каскад предположительно цел. На всякий случай подаем
сигнал от генератора амплитудой 3…5 В в точку «Б» (соединения резисторов R23 и
R24). На выходе должна быть синусоида с хорошо выраженной «ступенькой», верхняя
и нижняя полуволны которой симметричны. Если они не симметричны – значит,
«подгорел» (потерял параметры) какой-то из транзисторов плеча, где она ниже.
Выпаиваем, звоним. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы) Сигнала
на выходе нет вообще? Значит, вылетели силовые транзисторы обоих плеч
«насквозь». Печально, но придется выпаивать все и прозванивать с последующей
заменой. Не исключены и обрывы компонентов. Тут уж нужно включать «8-й
инструмент». Проверяем, заменяем…
Рисунок 4
13. Добились симметричного
повторения на выходе (со ступенькой) входного сигнала? Выходной каскад
отремонтирован. А теперь нужно проверить работоспособность узла
термостабилизации тока покоя (транзистор VT9). Иногда наблюдается нарушение
контакта движка переменного резистора R22 с резистивной дорожкой. Если он
включен в эмиттерной цепи, как показано на приведенной схеме, ничего страшного
с выходным каскадом при этом произойти не может, т.к. в точке подключения базы
VT9 к делителю R20–R22R21 напряжение просто повышается, он приоткрывается
больше и, соответственно, снижается падение напряжения между его коллектором и
эмиттером. В выходном сигнале простоя появится ярко выраженная «ступенька».
Однако (очень даже нередко), подстроечный резистор ставится между коллектором и
базой VT9. Крайне «дураконезащищенный» вариант! Тогда при потере контакта
движка с резистивной дорожкой напряжение на базе VT9 снижается, он призакрывается
и, соответственно, повышается падение напряжения между его коллектором и
эмиттером, что ведет к резкому возрастанию тока покоя выходных транзисторов, их
перегреву и, естественно, тепловому пробою. Еще более дурацкий вариант
выполнения этого каскада – если база VT9 соединена только с движком переменного
резистора. Тогда при потере контакта на ней может быть все, что угодно, с
соответствующими последствиями для выходных каскадов. Если есть возможность,
сто́ит переставить R22 в базо-эмиттерную цепь. Правда, при этом регулировка
тока покоя станет выражено нелинейной от угла поворота движка, но IMHO это не
такая уж и большая плата за надежность. Можно просто заменить транзистор VT9 на
другой, с обратным типом проводимости, если позволяет разводка дорожек на
плате. На работу узла термостабилизации это никак не повлияет, т.к. он является
двухполюсником и не зависит от типа проводимости транзистора. Проверка этого
каскада осложняется тем, что, как правило, соединения с коллекторами VT8 и VT7
сделаны печатными проводниками. Придется поднимать ножки резисторов и делать
соединения проводочками (на рис. 4 показаны разрывы проводников). Между шинами
положительного и отрицательного напряжений питания и, соответственно, коллектором и эмиттером VT9 включаются резисторы
примерно по 10 кОм (без нумерации, показаны красным) и замеряется падение
напряжения на транзисторе VT9 при вращении движка подстроечного резистора R22.
В зависимости от количества каскадов повторителей оно должно изменяться в
пределах примерно 3…5 В (для «троек, как на схеме) или 2,5… 3,5 В (для
«двоек»).
14. Вот и добрались мы до самого
интересного, но и самого сложного – дифкаскада с усилителем напряжения. Они
работают только совместно и разделить их на отдельные узлы принципиально
невозможно. Перемыкаем правый вывод резистора ООС R12 с колекторами VT8 и VT7
(точка «А», являющаяся теперь его «выходом»). Получаем «урезанный» (без
выходных каскадов) маломощный ОУ, вполне работоспособный на холостом ходе (без
нагрузки). Подаем на вход сигнал амплитудой от 0,01 до 1 В и смотрим, что будет
в точке А. Если наблюдаем усиленный сигнал симметричной относительно земли
формы, без искажений, значит данный каскад цел.
15. Сигнал резко снижен по
амплитуде (мало усиление) – в первую очередь проверить емкость конденсатора(ов)
С3(С4, т.к. производители для экономии очень часто ставят только один полярный
конденсатор на напряжение 50 В и больше, рассчитывая, что в обратной полярности
он все равно будет работать, что не есть гут). При его подсыхании или пробое
резко снижается коэффициент усиления. Если нет измерителя емкости – проверяем
просто путем замены на заведомо исправный. Сигнал перекошен – в первую очередь
проверить емкость конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания
предусилительной части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще
есть, т.к. нередко они не ставятся). На схеме приведены два распространенных
варианта симметрирования нулевого уровня: резистором R6 или R7 (могут быть,
конечно же, и другие), при нарушении контакта движка которых тоже может быть
перекос выходного напряжения. Проверить вращением движка (хотя, если контакт
нарушен «капитально», это может и не дать результата). Тогда попробовать
перемкнуть пинцетом их крайние выводы с выводом движка. Сигнал вообще
отсутствует – смотрим, а есть ли он вообще на входе (обрыв R3 или С1, К.З. в
R1, R2, С2 и т.п.). Только сначала нужно выпаять базу VT2, т.к. на ней сигнал
будет очень маленьким и смотреть на правом выводе резистора R3. Конечно,
входные цепи могут сильно отличаться от приведенных на рисунке – включать «8-й
инструмент». Помогает.
16. Естественно, описать все
возможные причинно-следственные варианты дефектов мало реально. Поэтому дальше
просто изложу, как проверять узлы и компоненты данного каскада. Стабилизаторы
тока VT3 и VT7. В них возможны пробои или обрывы. Из платы выпаиваются
коллекторы и замеряется ток между ними и землей. Естественно, сначала нужно
рассчитать по напряжению на их базах и номиналам эмиттерных резисторов, каким
он должен быть. (N.B.! В моей практике был случай самовозбуждения усилителя
из-за чрезмерно большого номинала резистора R10, поставленного изготовителем.
Помогла подстройка его номинала на полностью работающем усилителе – без
указанного выше разделения на каскады). Аналогично можно проверить и транзистор
VT8: если перемкнуть коллектор-эмиттер транзистора VT6, он также тупо
превращается в генератор тока. Транзисторы дифкаскада VT2V5T и токового зеркала
VT1VT4, а также VT6 проверяются их прозвонкой после отпайки. Лучше замерить
коэффициент усиления (если тестер – с такой функцией). Желательно подобрать с
одинаковыми коэффициентами усиления.
17. Пару слов «не для протокола».
Почему-то в подавляющем большинстве случаев в каждый последующий каскад ставят
транзисторы все бо́льшей и бо́льшей мощности. В этой зависимости есть одно
исключение: на транзисторах каскада усиления напряжения (VT8 и VT7)
рассеивается в 3…4 раза бо́льшая мощность, чем на предрайверных VT12 и VT23
(!!!). Поэтому, если есть такая возможность, их сто́ит сразу же заменить на
транзисторы средней мощности. Неплохим вариантом будет КТ940/КТ9115 или
аналогичные импортные.
18. Довольно нередкими дефектами в
моей практике были непропаи («холодная» пайка к дорожкам/«пятачкам» или плохое
облуживание выводов перед пайкой) ножек компонентов и обломы выводов
транзисторов (особенно в пластмассовом корпусе) непосредственно возле корпуса,
которые очень трудно было увидеть визуально. Пошатать транзисторы, внимательно
наблюдая за их выводами. В крайнем случае – выпаять и впаять заново. Если
проверили все активные компоненты, а дефект сохраняется – нужно (опять же, с
тяжким вздохом), выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером
номиналы пассивных компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных резисторов
без каких-либо внешних проявлений. Неэлектролитические конденсаторы, как
правило, не пробиваются/обрываются, но всякое бывает…
19. Опять же, по опыту ремонта:
если на плате видны потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в
обеих плечах, сто́ит пересчитать выделяемую на нем мощность. В житомирском
усилителе «Dominator» производитель поставил в одном из каскадов резисторы по
0,25 Вт, которые регулярно горели (до меня было 3 ремонта). Когда я просчитал
их необходимую мощность – чуть не упал со стула: оказалось, что на них должно
рассеиваться по 3 (три!) ватта…
20. Наконец, все заработало…
Восстанавливаем все «порушенные» соединения. Совет вроде бы и банальнейший, но
сколько раз забываемый!!! Восстанавливаем в обратной последовательности и после
каждого соединения проверяем усилитель на работоспособность. Нередко
покаскадная проверка, вроде бы, показала, что все исправно, а после
восстановления соединений дефект опять «выползал». Последними подпаиваем диоды
каскада токовой защиты.
21. Выставляем ток покоя. Между БП
и платой усилителя включаем (если они были отключены ранее) «гирлянду» ламп
накаливания на соответствующее суммарное напряжение. Подключаем к выходу УМЗЧ
эквивалент нагрузки (резистор на 4 или 8 Ом). Движок подстроечного резистора
R22 устанавливаем в нижнее по схеме положение и на вход подаем сигнал от
генератора частотой 10…20 кГц (!!!) такой амплитуды, чтобы на выходе выл сигнал
не более 0,5…1 В. При таких уровне и частоте сигнала хорошо заметна
«ступенька», которую трудно заметить на большом сигнале и малой частоте.
Вращением движка R22 добиваемся ее устранения. При этом нити накала ламп должны
немного светиться. Можно проконтролировать ток и амперметром, включив его
параллельно каждой гирлянде ламп. Не сто́ит удивляться, если он будет заметно
(но не более, чем в 1,5…2 раза в бо́льшую сторону) отличаться от того, что
указано в рекомендациях по настройке – нам ведь важно не «соблюдение
рекомендаций», а качество звучания! Как правило, в «рекомендациях» ток покоя
значительно завышается, для гарантированного достижения запланированных
параметров («по худшему»). Перемыкаем «гирлянды» перемычкой, повышаем уровень
выходного сигнала до уровня 0,7 от максимального (когда начинается амплитудное
ограничение выходного сигнала) и даем усилителю прогреться 20…30 минут. Этот
режим является наиболее тяжелым для транзисторов выходного каскада – на них при
этом рассеивается максимальная мощность. Если «ступенька» не появилась (при
малом уровне сигнала), а ток покоя возрос не более, чем в 2 раза, настройку
считаем законченной, иначе убираем «ступеньку» снова (как было указано выше).
22. Убираем все временные
соединения (не забывать!!!), собираем усилитель окончательно, закрываем корпус
и наливаем чарку, которую с чувством глубокого удовлетворения проделанной
работой, выпиваем. А то работать не будет!
Конечно же, в рамках данной статьи
не описаны нюансы ремонта усилителей с «экзотическими» каскадами, с ОУ на
входе, с выходными транзисторами, включенными с ОЭ, с «двухэтажными» выходными
каскадами и многое другое…
Поэтому ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Автор: Falconist
